"Point dur" de direction et blocage du train avant

Je comprends mieux ! Merci pour cette réponse rapide claire et concise !

Bonjour,

Je viens de faire les miens sur mon scoot ce week end.
Je m'attendais à un boulot monstre, sachant que le garage m'avait annoncé un prix de 590€.
J'ai suivi le tuto et tout c'est pas trop mal passé, j'ai découpé les roulements à la dremel et pour les nouveaux roulements, je n'avais pas compris qu'il fallait les laissé 10 mn après frémissement de l'huile. (attention c'est pas une blague ça pue vraiment, ma femme et ma fille s'en souviennent)
La plus grosse difficulté rencontrée était la purge des freins avant, franchement j'ai galéré, du coup j'ai laissé en élastique sur la poignée de frein toute une nuit après une purge correcte du circuit et tout est rentré dans l'ordre.
Content de moi, ça m'a couté environ 50€ (36€ TTC de roulement, dot4, graisse BARDAHL lithium haute température),une belle économie.
Il me reste plus qu'a m'occuper du moteur qui remplit le filtre à air d'huile.

A mon tour de faire un feedback !

J'ai suivi le tuto, et j'ai mis un peu plus de temps que prévu (environ 3 jours, mais je n'ai pas fait ça chez moi, et en bossant à côté). J'ai bien galérer pour enlever les anciens roulements : comme je n'ai pas l'outillage pour les découper, j'ai taper à la massue et burin pour les faire glisser. La couronne extérieure et aussi galère à ôtée de son logement.
Pour les freins, moi aussi j'ai beaucoup luté ! Au début, j'ai purgé sans trop suivre le tuto. Ensuite, j'ai fait comme c'est écrit, puis en tentant d'autres méthodes (celle de bien pomper à la poignée, celle de pomper poignée + pédale, en pompant une poignée tout en tendant la jumelle, etc...) j'ai bien fait passer 1,5 litres de DOT4 et j'ai retrouvé des poignées à moitié molles. Il reste donc de l'air et ça m'agace franchement.
Je n'ai pas essayé de tendre les poignées pendant toute une nuit. Je vais le faire à la prochaine occas. Seulement, j'aimerai connaître l'effet de cela ? Le fait de tendre une poignée permet aux bulles d'air de remonter librement "à la surface" des réservoirs de poignées ? (je crois que ça s'appelle le maître cylindre

Si quelqu'un à la réponse, merci d'avance !!!

L'idéal, c'est de ne pas utiliser les poignées pour purger, parce que le joint a lèvre des émetteurs droit, gauche et pied, marque le cylindre et créé une cote d'usure. Lorsque que tu pompe plus loin que cette cote d'usure, le joint de détériore, ce qui te mène a une fuite interne définitive avec l'impossibilité de purger correctement.
Utilises plutôt, une bonne seringue en injectant par les purgeurs, et en récupérant par les vases.
j'espère qu'il n'est pas trop tard pour toi.

Merci Semerkhet !

Alors j'ai oublié de le préciser auparavant, mais j'ai également essayé cette méthode de purge par le bas avec grosse seringue reliée à la vis de purge au travers d'un raccord : ça a fait splash car j'ai trop poussé sur la seringue, ça ne voulait pas injecter. Du coup j'ai abandonné cette méthode.

Comment on se rend compte de l'excès d'usure des joints dont tu parles ? On sentirait une perte de dureté dans la poignée si on la mettait en pression plusieurs secondes d'affilées ?

Monkey.rescue écrit:
Comment on se rend compte de l'excès d'usure des joints dont tu parles ? On sentirait une perte de dureté dans la poignée si on la mettait en pression plusieurs secondes d'affilées ?

En forçant, la poignée s'enfonce doucement a fond avec une résistance

Et pour la purge "à l'envers", n'oublies pas d'ouvrir tout les couvercles

Pour ceux que ça interesse , voici les cotes des pièces à changer :

Ok, il y a plus de piles dans mon pied à coulisse ...

68mm +


14..5 mm


40mm


Je rachète des piles et je met à jours

Merci pour ces infos !

www.123roulement.com/roulement-EC35083-SNR.php

Par contre je ne suis pas sûr pour le 14,5mm de haut...
Cette hauteur semble rare. Le standard que l'on trouve partout est 19mm.
D'ailleurs la ref qui est gravée au laser sur ce que tu nous montre en photo va dans ce sens :

32008XJ

www.orexad.com/fr/roulement-a-rlx-coniq-...xj-nsk/p-G1235010800

La cote C fait 14.5mm , voir ma photo , je ne peux pas te donner la cote T , car , l'autre partie est détruite , vraisemblablement 19mm ...

C'est çà 19mm.
Il faut compter 20€ le roulement en marque SKF, Timken ou SNR.

Oui, mais in ne faut pas oublier les rondelles inférieures, qui seront forcément détruites à l'extraction des roulements (En fait de sont des pseudo par poussières)
diam int 40mm
Le roulement supperieur serait aussi à changer .
Le torque de serrage de tout ça serait aussi à repréciser, d'après la documentation constructeur ,c' est 10Nm , d'après certain, c'est 1Nm , juste un touché calé .
Merci de confirmer .

.

Stévanovich écrit: Oui, mais in ne faut pas oublier les rondelles inférieures, qui seront forcément détruites à l'extraction des roulements (En fait de sont des pseudo par poussières)
diam int 40mm
Le roulement supperieur serait aussi à changer .
Le torque de serrage de tout ça serait aussi à repréciser, d'après la documentation constructeur ,c' est 10Nm , d'après certain, c'est 1Nm , juste un touché calé .
Merci de confirmer .

Euuuhhh 1Nm !!!
Attention un trop faible serrage sera aussi néfaste qu'un serrage trop fort!
Sachez malheureusement que beaucoup de concession ne serre pas au couple car utilise par exemple une clé à ergo pour les bagues de serrages...
D'après les fiches techniques la première bague du bras doit être serré de 12 à 15Nm ce qui n'est pas énorme non plus et c'est loin d’empêcher le bon fonctionnement des rouleaux du roulement.

Malgré un graissage régulier qui est indispensable, il restera malheureusement toujours un autre paramètre sur lequel nous ne pourrons jamais rien faire c'est le surpoids du MP3 sur l'avant qui forcément à terme entraînera une usure prématurée de ces fameux roulements coniques...

Pendant les périodes d'arrêts que ce soit en Roll Lock ou béquille, les roulements sont fortement en appui dessus et même si l'on aime beaucoup nos MP3, ils passent la majeur partie de leur vie à l'arrêt qu'en roulant! Lors des déplacements de l'engin, moteur arrêté, on se rend bien compte que le guidon est assez "dur" à tourné d'où forcément une forte contrainte sur ces roulements, alors que si l'on suspend l'avant, le guidon tourne tout seul sans aucune résistance, comme un vélo!

Ce que je conseillerai ce serait, au moins pendant les periodes où on les utilise le moins; extrème hivers où l'on sait que l'on ne le sortira pas (ou bien si l'on sait qu'on le touchera pas de la semaine par exemple), c'est de le mettre sur cales (en appui sur la ferraille vers le réservoir) pour suspendre l'avant ce qui laissera le train avant libre et donc sans usure ça prend tout juste 5 minutes voir moins avec l'habitude, avec genre de grosses cales en bois que l'on aura de prêt à chaque fois dans son garage avec un cric hydraulique de base genre voiture.




Hormis que Piaggio aurait du penser à les surdimensionner ils resteront un frais régulier, ça parait logique...

stepht1978 écrit:

Stévanovich écrit: Oui, mais in ne faut pas oublier les rondelles inférieures, qui seront forcément détruites à l'extraction des roulements (En fait de sont des pseudo par poussières)
diam int 40mm
Le roulement supperieur serait aussi à changer .
Le torque de serrage de tout ça serait aussi à repréciser, d'après la documentation constructeur ,c' est 10Nm , d'après certain, c'est 1Nm , juste un touché calé .
Merci de confirmer .

Euuuhhh 1Nm !!!
Attention un trop faible serrage sera aussi néfaste qu'un serrage trop fort!
D'après les fiches techniques la première bague du bras doit être serré de 12 à 15Nm ce qui n'est pas énorme non plus et c'est loin d’empêcher le bon fonctionnement des rouleaux du roulement.
Malgré un graissage régulier qui est important, il restera malheureusement toujours un autre paramètre sur lequel nous ne pourrons jamais rien faire c'est le surpoids du MP3 sur l'avant qui forcément à therme entrainera une usure plus rapide de ces fameux roulements coniques...

Pendant les périodes d'arrêts que ce soit en Roll Lock ou béquille, les roulements sont fortement en appui dessus et même si l'on aime beaucoup nos MP3, ils passent la majeur partie de leur temps à l'arrêt qu'en roulant! Lors des déplacements de l'engin, moteur arrêté, on se rend bien compte que le guidon est assez raide à tourné d'où forcément une forte contrainte sur ces roulements (alors que si l'on suspend l'avant, le guidon tourne tout seul sans aucune résistance, comme un vélo!).
Ce que je conseillerai ce serait, au moins pendant les periodes où on les utilise le moins; extrème hivers où l'on sait que l'on ne le sortira pas (ou bien si l'on sait qu'on le touchera pas de la semaine par exemple), c'est de le mettre sur cales (en appui sur la ferraille vers le réservoir) pour suspendre l'avant ce qui laissera le train avant libre et donc sans usure ça prend tout juste 5 minutes voir moins avec l'habitude, avec genre de grosses cales en bois que l'on aura de prêt à chaque fois dans son garage avec un cric hydraulique de base genre voiture.




Tout à fait d'accord avec toi mais de là à le mettre sur cales c'est peut etre excessif .Moi quand il est au repos ou à l'arret,je prends soin de tourner la direction pour qu'il ne soit pas en ligne droite car c'est dans cette position que les roulements se marquent et subissent les efforts et autres vibrations chocs et contraintes en roulant qui créent par la suite le point dur .De toute façon,il y à là une mauvaise conception au départ car ces roulements sont conçus pour tourner en permanence en s'usant de manière régulière avec dans ce cas une grande longévité (roue de véhicule par exemple ).

CDLT




Hormis que Piaggio aurait du penser à les surdimensionner ils resteront un frais régulier, ça parait logique...

ocouf écrit:

Tout à fait d'accord avec toi mais de là à le mettre sur cales c'est peut etre excessif .Moi quand il est au repos ou à l'arret,je prends soin de tourner la direction pour qu'il ne soit pas en ligne droite car c'est dans cette position que les roulements se marquent et subissent les efforts et autres vibrations chocs et contraintes en roulant qui créent par la suite le point dur .De toute façon,il y à là une mauvaise conception au départ car ces roulements sont conçus pour tourner en permanence en s'usant de manière régulière avec dans ce cas une grande longévité (roue de véhicule par exemple ).

CDLT

Ou bien, il faut qu'on roule toujours en zigzag pour une meilleure usure

Oui, bien vu et en plus ceux qui maîtrisent mal la bête seront récompensés par moins de dépenses d'entretient !
Moi qui à 19500 kms commence à voir ce problème arriver ,remplacer ces roulements le jour venu par des modèles en céramique serait peut être la solution pour qu'ils durent plus longtemps...

ocouf écrit: Moi qui à 19500 kms commence à voir ce problème arriver ,remplacer ces roulements le jour venu par des modèles en céramique serait peut être la solution pour qu'ils durent plus longtemps...

Moi c'était 35000Km Et le problème bien présent !!! Sensation de roue arrière qui se dérobe à gauche ou à droite selon les imperfections de la route ...

Sinon pour les roulements, à TEFLON sans roulement, ça n'existe pas ? (si mais <7mm)

Ou alors, rajouter un élément qui absorbe les chocs , genre silent bloc ?

bon , j'arrête !

Je sors de chez Scootrev.. dans le 78.
Je lui est amené mon mp3 500 qui avait un point dur sur la direction pour changement des roulements.
Celui-ci m'affirme qu'il est inutile dans la plupart des cas de changer les roulements avant 80000kms.
Un entretien régulier suffit.
Démonstration en moins de 1h et mes roulements n'avaient plus de point dur.
Mon Mp3 à 54000kms et le point dur était la depuis au moins 20000kms.
D'après lui, 3 choses à faire:
- vérifier le sevrage des roulements (Piaggio les sert trop fort)
- lubrifier les roulements au wd40 avant le graissage.
-Graisser les roulements avec le la graisse au lithium de haute qualité ( motul lithium noir)
Pour ma pars, je suis bluffer et il m'a fait économiser 550€ pour le changement.

À suivre dans le temps .....

tiens nous au jus d'ici 500 kms pour voir si çà ne revient pas....